GAMBUSIAS.

Gambusia es un género de peces dulceacuícolas de la familia de los pecílidos, en el orden de los ciprinodontiformes. La especie tipo es la gambusia cubana (Gambusia punctata). Contiene especies tanto amenazadas como invasoras.

¿COMO PLANTAR?

Cada planta debería tener la posibilidad de arraigar en su nuevo entorno por lo que la época de plantación debería ser primavera, verano y principios de otoño. Se puede plantar en invierno, pero depende de que tan fuerte sea el invierno en donde se encuentre el estanque.

En todo caso, una verificación de las plantas acuáticas en cuanto a su estado de salud antes de plantarlas le ahorrará posteriores disgustos.

Un planta sana no debe tener:

• machas blancas o negras.
• las hojas, tallos y raíces deben ser firmes.
• las puntas de las hojas no deben estar deshilachadas.

[ Características para plantas sumergidas ]

Las plantas sumergidas, como su nombre lo dice deben estar cubiertas por agua. A medida que crecen, generalmente hacia arriba buscando la superficie como cabomba, vallisneria, espada amazónica, etc., lograrán tocar la superficie con sus hojas. No obstante, al momento de colocarlas debemos recortar un poco las raíces antes de meterlas en el fondo para facilitar el arraigamiento.

Para no tener que remover el fondo del estanque cada vez que se planta algo, es conveniente introducir las plantas de fondo antes de llenar todo el estanque. Dependiendo de los requerimientos de las plantas, puede utilizar macetas de plástico y/o introducirlas directamente en el sustrato. La diferencia entre meter las plantas en macetas o directamente sobre el sustrato es el mantenimiento requerido por la planta, ejemplo: la vallisneria no necesita mantenimiento por lo que puede ser introducida directamente en el sustrato.

[ Características para plantas de hojas flotantes ]

Este tipo de plantas son las más buscadas en los estanques, ejemplo de ellos son los lotos (lotus) y nenúfares.

Deben ser colocados en macetas redondas para los perennes y cuadradas/rectangulares para los tropicales.

El recipiente o maceta debe tener diferentes orificios en sus laterales y fondo, debe estar recubierto en su interior con malla fina como el media-sombra. Adentro, se coloca tierra negra y fertilizantes para plantas de agarre (ejemplo: harina de hueso), colocar las raíces/bulbo de la planta y taparla con tierra dejando la punta superior al descubierto. Luego se debe agregar una capa de arena y piedras para que los peces no puedan escarbar demasiado.

Cuando se coloquen las macetas en el agua debe hacerse de forma lenta e inclinada para que poca tierra enturbie el agua (no te preocupes que a las 72hs decanta).  La profundidad donde deben estar estas plantas depende de su tamaño pero requieren 50cm netos de agua desde el borde de la planta hasta la superficie del estanque. Generalmente se utilizan recipiente de 25cm - 50cm dependiendo del tamaño de la planta.

Es conveniente siempre utilizar macetas dado que esta planta requiere de un mantenimiento especial de forma anual.

[ Características para plantas flotantes ]

Este tipo de plantas es sumamente fácil de colocar en el estanque. Dado que flotan, simplemente se deben colocar en el agua mirando hacia arriba (las raíces hacia abajo dentro del agua) y ellas mediante los movimientos del agua se ubicarán donde el viento diga.

La recomendación general a tener en este tipo de plantas es que requieren de bastante sol, con lo que no es aconsejable colocar flotantes en estanques de sombra.

[ Características para plantas palustres / zona húmeda ]

Si estas plantas están colocadas fuera del estanque, su forma de colocación es igual a cualquier planta de jardín. En cambio, si la colocamos dentro del estanque, debemos tener en cuenta que requieren de grandes cantidades de nutrientes con lo que debemos tener zonas de fácil acceso y movimiento de tierra/piedras. No debes colocar muchas plantas palustres juntas dado que crecen muy rápido: una planta general sana, se reproduce el doble por año y en algunos casos el triple.

Si tienes peces o tortugas, es conveniente que coloques encima diferentes piedras para proteger la planta.

LA FILTRACIÓN.

La filtración del agua de cualquier estanque es lo fundamental para que se logre el equilibrio del medio. Existen diferentes tipos de filtros artificiales que comentamos al final de esta página pero también hay que señalar que en todo estanque se realizan dos filtraciones: la filtración de soporte vegetal y la filtración biológica.

   

La filtración de soporte vegetal la realizan básicamente las plantas acuáticas y otras floras del estanque. Básicamente lo que hacen es consumir los elementos nitrogenados del agua del estanque que son parte del abono (fertilizante) que necesitan para desarrollarse. Ese método de filtración está presente en todo estanque que tenga plantas, cuanta más cantidad de plantas se tenga, siempre acorde al tamaño del estanque, más rápido se desarrollará la filtración. Cabe aclarar que este medio de filtración es rápido en la etapa final de asimilación de los elementos nitrogenados y muy lento en la etapa inicial de oxidación de las materias orgánicas. Es por esto que se utilizan, generalmente filtros mecánicos para facilitar la filtración del estanque. Más información sobre filtración de soporte vegetal la podrá obtener en el artículo Estanques sin filtración.

La filtración biológica está basada en la utilización de bacterias nitrificantes llamadas nitrosomas y nitrobacter. Estas bacterias a diferencia de otras bacterias son buenas, no afectan a la salud de los peces ni a las plantas, al contrario, el estanque debe tener estas bacterias para mantener un equilibro químico del agua (se forman solas en el estanque a partir de los diez días de haber agua y plantas en el estanque). En todo estanque maduro están presentes estas bacterias formando colonias bacterianas. Son microscópicas con lo que no se cuentan de bacteria a bacteria sino en millones de colonias bacterianas. Lo que realizan estas bacterias es transformar elementos nitrogenados peligrosos para la salud de los peces (amoníaco y nitritos) en elementos no tan peligrosos para la vida de los peces (nitratos). Los elementos finales (nitratos) son asimilados por las plantas como abono con lo que se cierra el ciclo. En grandes estanques además, parte de los nitratos se transforman en nitrógeno que se libera al aire por intercambio de gases. Para mayor información sobre la filtración biológica, recomendamos la lectura del artículo Ciclo del nitrógeno.

SANKE.

El sanke tiene los mismos colores basicos que el kohaku, pero pequeñas manchas negras (Sumi) que completan el dibujo complicado de este pez, el negro tiene que ser negro azabache.
Es un pez blanco con dibujos rojos y negros. El sumi no aparece en la cabeza, pero si en pequeñas partes y repartidos por la línea lateral. Las rayas en la cola se denominan ``Ojima´´. La mayoria no la tienen. El sanke es el pez mas dificil de saber si será perfecto en el futuro porque el color negro se le puede hacer cuando se va haciendo mayor.

HIKARI MUJI MONO.

Es un pez con un color metalizado sea amarillo, blanco, rojo, gris o naranja.
El Ogon Yamabuki es muy conocido, muy popular entre los nuevos aficionados.
Muchas veces las aletas estan coloridas solo la mitad, la cabeza no debe de tener manchas.

SHUSUI.

Este koi es el hibrido entre un Asagi y un Doitsu.
Solamente a lo largo de la línea medio dorsal y a veces a lo largo de los fancos encontramos escamas color azul oscuro.

El shusui es la versión Doitsu del Asagi, con escamas azules negras sobre la espalda, la cabeza es de color blanco beige, no puede ser ni gris ni negra ; es muy dificil encontrar uno de alta calidad, ya que hay pocos.
El dibujo rojo puede cambiar y muchos Shusuis se vuelven mas oscuros cuando se hacen más viejos.

ASAGI.

Este koi es uno de los primeros kois de criadero coloreado. Presenta un lomo reticulado gris-azul homogéneo y en el vientre un rojo anaranjado. La cabeza debe de ser clara y el patrón reticulado uniformemente distribuido.

Es una de las variedades mas antiguas. Es un pez azul con vientre y aletas rojas.
Existen dos tipos de colores:
-Konjo => Con un rojo oscuro, hasta dibujo negro en la espalda.

-Narumi => Un dibujo azul claro, y da una impresion rojiza mas elegante.

El Asagi  tiene un lomo en color azul oscuro o claro en la espalda, las escamas son rodeadas de color blanco, y tienen un aspecto reticular en la espalda.


                                                         
                                                                  ASAGI.

TANCHO.

Característico de este koi es poseer un gran disco rojo sobre su cabeza y un cuerpo blanco. Es especialmente apreciado por los japoneses porque simboliza la bandera nipona. En esta variedad encontramos tambien el Tancho Showa y el Tancho Sanke.
El círculo debe de ser muy profundo , bien alineado. Por lo tanto no debe ser un circulo, pero la mancha no puede seguir sobre la espalda o los ojos.





                                                             TANCHO NORMAL.

      

TANCHO SANKE.

TANCHO SHOWA.

Alimentacion de los Kois.

La alimentación del koi está relacionada, además de la nutrición, en directa proporción con el metabolismo del pez que está a su vez en relación con la temperatura del agua. Los alimentos ricos en proteínas (30-40%) son muy "duros" de digerir cuando la temperatura del agua es inferior a los 18C.

 

Esto no significa que los koi no comerán a esa temperatura, simplemente tardarán más en la digestión y asimilación de algunos elementos del alimento. Por ende, la alimentación del koi varía de acuerdo a la temperatura del agua, con lo que cambia la comida en base a que época del año estemos. Con esto, nos aseguramos que la química del agua no se vea afectada por los sobrantes de alimentos no digeridos, de lo contrario se producirán picos de NO3 aumentando las algas unicelulares, bajando la concentración de oxígeno en el agua y aumentando el ph.

 

Por otra parte, tenemos que recordar que el estómago del koi funciona un tanto diferente a lo que conocemos, el alimento se almacena ahí y cuando viene alimento nuevo empuja al viejo hacia afuera si este está solamente a medio digerir. Con esto, es muy importante dar de comer a los koi en pequeñas cantidades (no más de 4 minutos) para que esas pequeñas cantidad llene justo el estómago y no sobre así no producirá tanto excremento.

 

El alimento de Koi debe estar fresco como todo el alimento y los alimentos empaquetados se deben utilizar en el plazo de tres meses para prevenir pérdida nutriente del alimento.

Presentamos a continuación, una tabla ilustrativa de la relación entre temperatura, cantidad de alimento y tipo de alimento:

Temperatura del agua	Cantidad de alimento	Tipo de alimento
menos de 10C	muy pequeñas cantidades cada 3días y solo cuando los peces están en la superficie.	Alimentos ricos en germen, soportan temperaturas 4C (stick de dietas).
10C - 13C	1 pequeña porción cada 2 días y si el pez está en la superficie.	Alimentos con bajas proteínas y altos carbohidratos (sticks de dieta).
13C - 15C	1 ración al día	Alimento con baja proteínas (25%) junto con altos carbohidratos (sticks comunes).
15C -17.5C	1 ración separada en 2 partes (almuerzo y cena).	Alimento común con proteínas hasta 35% (stick comunes/premium).
20C - 25C	2 raciones medianas sepadas en 3 partes (desayuno, almuerzo y cena).	Alimento común con proteínas hasta 40% con refuerzos de caratonia y vitaminas (Alimentos premium).

 

¿Qué son los kois?

Los koi son variedades ornamentales domésticas de la carpa común. Se cree que son originarias de Asia oriental, desde el mar de Aral hasta el mar Caspio. El cultivo de las carpas ornamentales floreció en China durante la Dinastía Qing y en Japón con la Era Yayoi. Se cree que los koi traen buena suerte. Al igual que las carpas salvajes, los koi son peces muy resistentes.
En el siglo IV d.C. ya se mencionaban carpas de colores en libros chinos y coreanos. No obstante no es hasta el siglo XIX cuando comienza a popularizarse de manera significativa en la prefectura Niigata de Japón. Los granjeros de arroz ya criaban carpas comunes para alimento. Éstos se dieron cuenta de que había carpas de color más brillante que las habituales, lo que las hacía más vulnerables a los depredadores. Las criaron y cruzaron hasta formar pautas de colores bien definidas.
El hobby no se extendió por todo Japón hasta 1914, cuando se expusieron en la exposición anual de Tokio. La cría de carpas ornamentales se popularizó por todo el mundo, siendo llevadas desde Asia al resto de países. Gracias a la aparición de la bolsa de plástico, durante los transportes en barco apenas se producían muertes, hecho que fomentó la expansión de kois. Hoy en día son peces típicos de las tiendas de animales, y criadores especializados han llegado a criar ejemplares valorados en 100.000 euros.

Bienvenidos a mi estanque.

Hola, me llamo José Manuel, tengo 18 años y he creado este blog por la afición que tengo hacia los kois. Tengo un estanque de 1500 l, con una bomba y un oxigenador. Tengo kois y algun que otro boina roja. Los crío hasta que tienen 5cm y despues los vendo.Aqui os muestro una foto de mi estanque, y otra de mi pecera con las crías de koi. Un saludo, Jose Manuel.